La crema de chocolate, con su sabor irresistible y textura cremosa, se ha convertido en un elemento básico en las cocinas de todo el entorno. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó esta delicia a nuestras mesas? Su historia es un viaje maravilloso que abarca siglos, guerras, innovación y cultura.
De qué está hecha la crema de chocolate
La crema de chocolate es una pasta dulce con sabor a chocolate que se consume principalmente untada en pan, tostadas o productos similares como waffles, panqueques, muffins y panes planos. Aunque sabe, huele y parece chocolate, no se solidifica, incluso a temperatura ambiente. La pasta suele contener cacao y aceite vegetal o de palma, y también es probable que contenga leche, azúcar y sabores adicionales. Algunas variedades incluyen nueces (por ejemplo, avellanas molidas) o miel.
Información nutricional
Los ingredientes utilizados en una crema de chocolate con sabor a avellana incluyen una variedad de aceites y grasas, así como una mención de "sin aceite de palma".
Cómo se inventó la crema de chocolate
El frasco achaparrado y de forma peculiar de Nutella se ha convertido en un ícono culinario en todo el entorno, gracias a la irresistible y cremosa crema de chocolate y avellanas que alberga. Pero, si bien la unión del chocolate y la avellana puede parecer tan natural como la de la sal y la pimienta o el pan y la mantequilla, su historia de origen no es tan simple. Comienza con el progenitor de la crema, el dulce de chocolate y avellana llamado gianduia.
La historia temprana de la gianduia
La historia del nacimiento de la gianduia a menudo se incluye en las etiquetas de los productos y se teje en los relatos de la historia popular de los productos relacionados, incluida Nutella. En gran parte, eso se debe a que es una historia convincente, una de desesperación en tiempos de guerra, dificultades económicas y el triunfo de la ingeniosidad de una industria. Comienza en Turín, Italia, a principios del siglo XIX, y también es casi seguro que está llena de falsedades.
En lo que la mayoría de los historiadores pueden estar de acuerdo es que a principios del siglo XIX, Turín había mantenido durante mucho tiempo la distinción de ser la capital del chocolate de Europa, sus productos a base de cacao eran famosos como delicias en todo el continente. Pero en 1806, su prominencia estaba a punto de colapsar. Napoleón Bonaparte y su Gran Ejército francés estaban en movimiento, conquistando Europa en nombre de la iluminación social. Las tensiones entre Francia y Gran Bretaña habían llegado a un punto crítico, culminando en una serie de bloqueos navales y embargos comerciales. A finales de otoño, Napoleón promulgó el Sistema Continental, un bloqueo generalizado que detuvo todo el comercio entre el reino insular y cualquier país bajo el control del emperador, incluidos los remiendos de reinos y ciudades-estado que pronto se unificarían bajo el nombre de "Italia".
En el caso de Turín, un cambio particular transformó su codiciada industria del chocolate. Gran Bretaña, una fuerza dominante en el comercio marítimo, era una vena principal en el flujo de cacao entre Mesoamérica y Europa; bajo el bloqueo, Turín encontró su principal fuente de cacao cortada.
Desde aquí, el mito del origen de la gianduia se complica un poco más. Muchos afirman que, al no poder explotar el acceso de Gran Bretaña a los granos de cacao, los chocolateros de Turín necesitaban una solución rápida para complementar su suministro y mantenerse en el negocio. El área circundante de Piamonte, con sus abundantes avellanos, resultó ser el boleto. Cuando se muelen, las avellanas adquieren la textura del polvo de cacao, lo que significa que las nueces se podían usar para estirar el cacao disponible en una confección espesa y similar a un ganache. En esta versión de la historia, los chocolateros de Turín impulsaron la industria local, aprovechando su ingenio para crear un nuevo producto brillante, uno que ha perdurado en popularidad a través de los siglos.
Por atractiva que pueda ser esta narrativa, hay razones para ponerla en duda. Algunos señalan que en ese momento, el chocolate se consumía en forma líquida en lugar de en pastas espesas o barras sólidas. Otros argumentan que los chocolateros de Turín habrían carecido de la poderosa tecnología necesaria para moler suficientes avellanas para hacer que la gianduia fuera un producto rentable a gran escala, y mucho menos salvar por sí solos a toda una industria.
Si bien es cierto que el chocolate se introdujo por primera vez en América del Norte y Europa como una bebida medicinal mesoamericana, y que la prensa de cacao, la máquina que hizo que el chocolate sólido estuviera fácilmente disponible, no se inventó hasta 1828, hay evidencia suficiente de que el llamado "chocolate para comer" se estableció en Europa a mediados del siglo XVII. En La verdadera historia del chocolate, Michael y Sophie Coe señalan casos de experimentación culinaria con chocolate en Italia que se remontan a la década de 1680, y registros de "chocolate para comer" de la Francia del siglo XVIII. El marqués de Sade, conocido por su amor por los dulces, le escribió a su esposa desde la prisión a principios del siglo XIX, implorándole que le enviara paquetes llenos de golosinas de chocolate: "... cajas de media libra de pastillas de chocolate, galletas de chocolate grandes, pastillas de vainilla al chocolate y chocolat en tablettes d'ordinaire [barras de chocolate]".
Pero el hecho de que el chocolate estuviera disponible en algo más que en forma líquida no significa que el Sistema Continental haya provocado la creación de la gianduia, especialmente teniendo en cuenta que prácticamente no hay fuentes primarias que vinculen las dos. Más significativo es la otra refutación a menudo citada de la leyenda: la improbabilidad de que la tecnología disponible en ese momento pudiera producir suficiente de la nueva confección para salvar a los chocolateros de Turín de los efectos de su menguante suministro de cacao.
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Si la gianduia no nació de la necesidad, ¿cuál fue entonces el catalizador de su creación? "Mi opinión sobre Turín y todo el reino de Saboya es que estaba completamente bajo el dominio de Francia en los siglos XVIII y XIX", dice Ken Albala, historiador y director del programa de estudios de alimentos de la Universidad del Pacífico en California. "No me sorprendería si encuentras la combinación [de chocolate y avellanas] en Francia antes que en Italia". Esta influencia tiene sentido, dada la conquista de Napoleón de la región, y sugiere que la gianduia se produjo a un ritmo lento y gradualmente creciente, al menos en sus primeros años. Es probable que los chocolateros lanzaran silenciosamente la mezcla de chocolate y avellanas, y que su crecimiento en popularidad fuera más bien una ebullición lenta que la explosión de éxito que sugiere la narrativa predominante.
Pero, por supuesto, una historia que atribuye a una fuerza invasora la creación de una confección de chocolate convertida en una joya regional no es tan conmovedora como una que presenta a los chocolateros como ingeniosos vencedores, que perseveraron en su oficio a pesar de las dificultades que enfrentaron. Y la motivación para reformular la narrativa de la gianduia solo creció con el tiempo.
De marioneta a caramelo: Gianduia recibe un nombre
A mediados del siglo XIX, Italia estaba en medio del Risorgimento, la contenciosa lucha de décadas para unificar los estados de la península en un solo reino. El nacionalismo italiano estaba alcanzando un punto álgido, y el movimiento revolucionario estalló en toda la futura nación. En Piamonte, que había visto una insurrección en 1821 contra sus gobernantes austriacos, la atmósfera era particularmente propicia para la construcción de mitos patrióticos. Y tomó la forma de un personaje llamado Gianduia, un campesino bebedor de vino, con sombrero de tres picos y mujeriego.
A lo largo del siglo XIX, Gianduia había evolucionado de un personaje enmascarado tradicional en la commedia dell'arte italiana a un títere, y luego a una caricatura política generalizada. Su forma se exhibía en los periódicos como símbolo de Turín, una especie de mascota campesina jovial que representaba la capital piamontesa.
Fue en el Carnaval de Turín de 1865, solo cuatro años después de la unificación oficial de Italia, que el nombre de Gianduia se asoció por primera vez con la confección de chocolate y avellanas. Allí, se distribuyeron dulces que se decía que se parecían al sombrero de tres picos de Gianduia en las festividades del Carnaval, posiblemente por alguien vestido como el personaje. Aunque varias empresas chocolateras, sobre todo Caffarel, afirman haber inventado estas confecciones, no existen pruebas que verifiquen sus afirmaciones. Lo que se acepta más ampliamente es que los dulces de chocolate y avellanas adoptaron el nombre de gianduiotti aproximadamente en este punto en el tiempo. Nombrar el dulce por el representante más omnipresente de la ciudad lo consolidó como una creación de Turín, y ahora, tras la unificación, italiana. Desde entonces, Gianduia se ha convertido en sinónimo de la combinación de chocolate y avellana, y las variaciones del nombre se utilizan para referirse a chocolates, cremas y otras confecciones.
La guerra vuelve a atacar y nace Nutella
Después de 90 años de producir sus golosinas en relativa paz, los chocolateros de Turín se enfrentaron a un nuevo período de incertidumbre con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que con el bloqueo de Napoleón, el inicio de la guerra trajo consigo raciones de alimentos, y el suministro de cacao volvió a verse drásticamente limitado. En 1946, el pastelero piamontés Pietro Ferrero, inspirado en los gianduiotti y sus antepasados chocolateros, creó una pasta espesa utilizando avellanas, azúcar y el poco cacao disponible. Dio forma a la pasta en un pan y la llamó "Giandujot". Pero aunque su baja proporción de costoso cacao surgió de la conciencia de los costos de los años de la guerra, Giandujot, tan denso y espeso que tenía que cortarse con un cuchillo, setutorial siendo demasiado caro para un público masivo.
En 1951, Ferrero revolucionó la industria con la primera versión untable de su pan dulce: "La Supercrema". Según una entrevista de la BBC con el nieto de Ferrero, Giovanni Ferrero, la untabilidad de La Supercrema significaba que "una pequeña cantidad duraba mucho, lo que ayudó a romper la percepción de que el chocolate era, como dice Giovanni, olo para ocasiones especiales y celebraciones como la Navidad y la Pascua'".
La disponibilidad y la asequibilidad de La Supercrema convirtió la crema de chocolate y avellanas en un elemento básico en los hogares de toda Italia. En 1961, el hijo de Ferrero, Michele, volvió a ajustar la receta, agregando aceite de palma y escalándola para la producción en masa. La nueva crema se rebautizó como Nutella y se convirtió en un artículo común para el desayuno y la merienda en toda Europa, llegando primero a Asia y luego a Estados Unidos a principios de la década de 1980. La dominación mundial de Nutella seguramente habría puesto verde de envidia a Napoleón.
Es raro que un frasco de cualquier cosa pueda encarnar dos siglos de cambios sociales, políticos e históricos. Pero mezclado con un toque de tradición culinaria debajo de esa tapa blanca están la bravuconería de Napoleón (posiblemente, al menos); el ingenio de los antiguos chocolateros de Turín; y la creatividad de su descendiente Ferrero. Cremosa, con nueces y dulce, Nutella y sus hermanos de crema de chocolate y avellanas son guerra, progreso e industrialización. Cada cucharada robada del frasco, cada gota que gotea de los pliegues de un crepé caliente, rinde homenaje a los eventos que dieron forma a su viaje. Y así debería ser, porque sin esos momentos de lucha y estrés, nuestras alacenas no serían las mismas.
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