¿Se puede consumir el polvo MILO® frío o caliente? NESTLÉ® MILO® es una deliciosa bebida fría o caliente.
Milo es, como dice Patricia Kelly Yeo, “el Nesquik del sudeste asiático, si Nesquik tuviera buen sabor”. Es un polvo de chocolate malteado que se vende en latas de plástico verde botella, generalmente adornadas con una fotografía de un atleta pateando un balón de fútbol. En los supermercados de Singapur y Malasia, por supuesto, hay Milo en polvo a la venta, pero en los estantes también se puede encontrar cereal integral Milo, barras de aperitivos Milo, Milo enlatado, Milo en caja y Milo sin lácteos en botella. Sin embargo, la forma más simple y común del polvo se mezcla con agua o leche y se sirve como bebida caliente o fría.
Antes de la llegada de los europeos a finales del siglo XV y principios del XVI, el entorno culinario de Mesoamérica se alimentaba de amaranto, chiles, frijoles y maíz siempre presente. Cocinas llenas de humo espeso de comales y el parloteo de mujeres trabajadoras. Pero cuando el cacao apareció en la escena gastronómica hace unos 500 años, era más caro y, por lo tanto, más codiciado por los miembros de la élite indígena. Las comunidades mesoamericanas como los mayas y los olmecas cosechaban cacao en las exuberantes tierras bajas ecuatoriales de Centroamérica. Su xocolatl era una bebida espumosa, hecha de una combinación de pasta de cacao fermentada y agua caliente. Estaba perfumado con vainilla y caléndula y fortificado con maíz molido, chiles y miel. Las comunidades nahuas consideraban que el xocolatl tenía efectos medicinales: era una bebida energética purificadora, un brebaje curativo para los resfriados o incluso un afrodisíaco. Entre los nahuas y los mayas, el cacao era tan precioso que también se usaba como moneda y como regalo diplomático.
El chocolate llegó por primera vez a través del Atlántico cuando llegaron los españoles. La adición de azúcar al chocolate para beber, probablemente proveniente de edulcorantes indígenas como la miel y el jarabe de maguey, es una evidencia material de los procesos insidiosos del colonialismo. Las plantaciones de caña de azúcar operadas por los europeos en el Caribe, por supuesto, dependían de la circulación de bienes humanos en todo el continente americano; la llegada del chocolate a Europa se produjo a expensas no solo de las poblaciones indígenas, sino también de los millones de esclavos que fueron llevados a las colonias de plantaciones caribeñas.
El imperio español del siglo XVI también creció junto a una ruta comercial intercontinental. Las ambiciones españolas de alcanzar la riqueza de China y la India propiciaron la creación de un famoso barco, el galeón de Manila, que viajaba en ciclos anuales entre Acapulco, el puerto del Pacífico de México, y Manila, la capital colonial de Filipinas, intercambiando plata americana por exportaciones asiáticas desde 1500 hasta 1800. La influencia del chocolate comenzó a filtrarse en las mercancías que viajaban de Asia a América: las especias asiáticas como la canela, la nuez moscada y el jengibre comenzaron a infundir las tazas de chocolate mexicano, y la cerámica asiática desarrolló cualidades específicas para el chocolate para reflejar los deseos de los consumidores americanos y europeos.
El chocolatero, una vasija cerámica asiáticoamericana totalmente idiosincrásica, se usaba para guardar granos de cacao en América, aunque su apariencia física refleja la estética azul y blanca de la porcelana china. Presenta una curiosa instantánea de la estética colonial asiática, americana y europea. Como ha observado la historiadora Meha Priyadarshini, hubo casos en los que la “colonia [educó] a la metrópoli en el uso de bienes indígenas y asiáticos”. Los documentos muestran que individuos adinerados en América enviaban envíos de mercancías seleccionadas a España, incluyendo chocolate para beber y los recipientes con los que beberlo.
Pero el chocolate para beber no se generalizó en la cultura del beber del este asiático. Aunque hay pruebas de que el chocolate llegó a Macao en los siglos XVII y XVIII, nunca llegó a cuajar del todo: después de todo, había una gran demanda local de otra bebida con cafeína, el té. Pero después de siglos de intercambio cultural, el chocolate tuvo que dejar su huella, y finalmente en el siglo XX, con el desarrollo de los polvos de leche estables en las estanterías, lo hizo.
Para la Segunda Guerra Mundial, el imperio global se había extendido por el sudeste asiático, lo que finalmente provocó una pobreza y una desnutrición generalizadas. Las potencias mundiales en competencia trataron de ejercer el control sobre las masas del sur global en los caóticos períodos de posguerra, y ¿qué mejor manera de influir en el panorama político y cultural de un país que ofrecer una solución a la hambruna generalizada? A los singapurenses se les enseñó a consumir la comida del imperio, principalmente la cocina británica, para desarrollar cuerpos sanos y, por lo tanto, convertirse en súbditos imperiales sanos. En los años sesenta y setenta, mi madre aprendió a hornear galletas británicas en la clase de economía doméstica de su escuela primaria, a pesar de que ningún singapurense razonable encendería normalmente un horno caliente en el clima tropical.
En el sudeste asiático, los lugares de preparación de alimentos en la era moderna se convirtieron en espacios clasificados. A medida que más personas recibieron más educación después de la Segunda Guerra Mundial, ninguna persona de clase media quería que se la viera trabajando en una cocina. Era mejor comer comidas apropiadas en espacios públicos, como los famosos centros de comida callejera de Singapur, mientras se mantenía comida nutritiva y fácil de preparar en casa. Una abundancia de alimentos estables en las estanterías se convirtió en alimentos básicos de los singapurenses modernos: los fideos instantáneos, la carne enlatada y las sardinas abastecían las despensas de la creciente clase media.
El polvo de leche de chocolate estaba entre ellos. Inventado por varios científicos de alimentos americanos y europeos a principios del siglo XX, la leche de chocolate hecha a partir de una variedad de polvos, como Milo, Ovaltine y Horlicks, se comercializó hacia la clase media baja, prometiendo fuerza física y atletismo. A mediados del siglo XX, los conglomerados alimentarios globales como Nestlé, Unilever, Conagra Brands y Novartis comenzaron a vender el polvo de leche de chocolate como un tónico fortificante en el sur de Asia, Europa y América Latina. Desarrollado por el químico australiano Thomas Mayne en 1934, Milo era “una bebida higiénica, nutritiva y relativamente asequible” que era universalmente accesible para personas de todas las clases sociales. Distribuido en forma de muestras gratuitas en todo el país por Milo Vans especiales, Milo se convirtió en la bebida omnipresente de Singapur en la década de 1970.
Un fenómeno similar estaba sucediendo en América en el siglo XX. Aunque los anuncios de Milo aparecieron en México, Chile y Perú, el polvo de leche de chocolate conquistó el mercado latinoamericano. Amigos de México, Puerto Rico y Cuba han contado historias similares de tomar tazas de leche de chocolate antes y después de la escuela a instancias de sus padres, que insistían en que la leche de chocolate tenía todos los nutrientes que necesitaban para el día. Estos amigos siguen tomándola en la edad adulta. (La versión para adultos de la leche de chocolate, me dijo mi amiga Ana Pau, lleva un chorrito de espresso). Estrellas de fútbol adultas sonrientes con kits verdes representaban a Milo, pero la leche de chocolate tenía a Pancho Pantera, un pícaro chico de campo convertido en atleta, cuya energía rebosante se derivaba únicamente de beber leche de chocolate. Está muy lejos del xocolatl, pero las cualidades nutricionales anunciadas de la leche de chocolate recuerdan las percepciones mayas y nahuas de su propia bebida de chocolate, siglos antes de las granjas lecheras y las fábricas de Mead Johnson.
La palabra inglesa “nostalgia” tiene sus raíces en el antiguo griego “nostos”, o “regreso a casa”. Cuando oigo a la gente hablar de cómo se siente sobre su hogar, a menudo hacen referencia a sonidos, olores y sabores. Estoy pensando en Milo porque echo de menos “casa”, no exactamente los lugares de los que soy originario, sino los lugares con los que tengo profundas raíces emocionales. Milo no es nada gourmet ni siquiera especialmente sabroso. Es algo que se bebe por la mañana con el desayuno cuando se es niño. Cuando era pequeño, no sabía que el chocolate caliente procedía del chocolate real y no de una mezcla en polvo. Solo necesitaba que me dieran de comer y de beber de la forma más eficiente posible. Mis padres necesitaban la consolación mental de que no estaban descuidando mi salud, a pesar de sus apretadas agendas. Por lo tanto, la respuesta fue Milo.
Pero la nostalgia puede ser una trampa, un atajo dirigido a los turistas gastronómicos que buscan la “autenticidad” culinaria. Los profundos vínculos del chocolate con América Latina, así como su popularidad mundial en los tiempos modernos, lo convierten en un lugar frecuente de controversia. Tierra Garat, una popular cadena de cafeterías en Ciudad de México, adorna sus fachadas con su atrevido lema metafórico: “México es café y chocolate”. Con la intención de evocar la “magia” del “campo, las granjas y los ranchos” de México, Tierra Garat afirma representar una versión “auténtica” y “honesta” de la república, tanto para los mexicanos como para los extranjeros. Del mismo modo, los espacios que sirven Milo en los nuevos centros de comida callejera de Singapur profesan una “autenticidad” asintiendo con la cabeza a la nostalgia de los lugareños por Milo. Sin embargo, estas profesiones de autenticidad oscurecen cómo surgió Milo de una necesidad real de nutrición asequible dentro de las comunidades anteriormente colonizadas: vendido ahora a los turistas que quieren capturar una imagen suntuosa de la “verdadera” Singapur, ignoran cómo las comunidades locales se empobrecen debido a los efectos del imperialismo europeo. Tales movimientos, que capitalizan la nostalgia por un tiempo diferente, nebulosamente definido, hacen dinero, pero también oscurecen el pasado. A pesar de todo su sentimentalismo, Milo sigue derivándose de un alimento que no es indígena del sudeste asiático, y que de hecho fue llevado allí por los colonizadores.
Desde las tazas de la nobleza mesoamericana hasta la cocina de mi abuela en Singapur, el chocolate para beber ha marcado las rutinas diarias de la gente durante siglos. Seguir la historia global del chocolate, desde sus altos niveles nutritivos hasta sus bajos violentos, ha generado preguntas que hacen que incluso el más refinado conocedor del chocolate pierda el rumbo. En cuanto a mí, un bebedor de leche de chocolate desde la infancia, apenas puedo mantener la cabeza recta. Pero tengan la seguridad de que, sin importar a dónde vaya, siempre encontraré el camino a una taza de chocolate.
Stephanie Wong es escritora, editora, artista y doctoranda en Historia en la Universidad de Brown. Cha Pornea es ilustrador y diseñador radicado en Filipinas.
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